Мечтаете научиться красиво фотографировать? Выдержка, диафрагма, экспозиция, баланс белого - обо всем этом простыми словами для новичкров!

 

 

 

1.РЕЖИМЫ СЪЕМКИ

 

Выбор режима съемки определяет как себя будет вести камера при нажатии кнопки спуска. Например, в автоматическом режиме камера сама определит и выдержку и диафрагму и экспозицию.

 

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ AV,A

 

Режим приоритета диафрагмы фактически полуавтоматический режим. В этом режиме фотограф устанавливает диафрагму, а фотоаппарат самостоятельно устанавливает выдержку. Что же такое диафрагма и для чего ее нужно контролировать?

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое проходит свет. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает на сенсор. Диафрагма измеряется в стопах и обычно обозначается как f/<цифра>. Например f/2, f/2.8, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше число после f. Например f/2 больше чем f/16. Уменьшение диафрагмы на один стоп (например с f/2 до f/2.8 или с f/5.6 до f/8), уменьшает проходящей через диафрагму свет в два раза.

 

Диафрагма — это один из ключевых параметров фотографии. Именно диафрагма влияет на глубину резкости. Глубина резкости определяет какой объем снимаемого объекта будет в фокусе. Бóльшая глубина резкости (достигается при меньшей диафрагме (то есть бóльших f-числах)) будет означать, что в фокусе будет находиться бóльшая часть сцены. Например, как на снимке этого пейзажа — он весь в фокусе.

 

В то время как маленькая глубина резкости (достигается при бóльших диафрагмах (меньших f-числах)) даст фотографию, на которой в фокусе находится только малая часть объекта, а задний план будет полностью размыт. Такой прием часто используют при съемке портретов или дикой природы, например как на фото ниже.

 

Так что когда вы контролируете диафрагму, вы полностью контролируете глубину резкости, а все остальное сделает камера.

 

РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ВЫДЕРЖКИ Tv,S

 

Так же как и режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки — полуавтоматический режим. То есть фотограф устанавливает выдержку, а камера сама устанавливает диафрагму. Выдержка — измеряется в секундах (чаще в долях секунды) — и определяет время, в течении которого свет проходит через объектив и попадает на сенсор. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на сенсор.

Для того чтобы «заморозить» движение (при съемке спорта, детей, животных) нужно установить более короткую выдержку.

 

Если же вы наоборот хотите размыть объект в движении, то нужно поставить более длинную выдержку. Так что вы устанавливаете выдержку, а камера заботится о диафрагме.

 

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки.

 

ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ СЪЕМКИ P

 

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки — полуавтоматические режимы, и некоторые фотографы могут принципиально отказываться от их использования, поскольку они не дают полного контроля над настройками камеры. Но эти режимы очень полезны и удобны в большинстве случаев съемки.

 

РУЧНОЙ РЕЖИМ М

 

Ручной режим — это именно полностью ручной режим. Все настройки вы будете делать сами, камера вам помогать и подстраивать какие-либо параметры уже не будет. Правда в видоискателе вы увидите индикатор экспозиции, по которому вы сможете сориентироваться правильно ли установлена экспозиция или нет. Переэкспонирована или недоэкспонирована фотография, так что вы сможете, подстроив выдержку или диафрагму выставить правильную экспозицию.

Практический совет: в качестве первого шага для отказа от режима AUTO я очень советую режимы приоритета диафрагмы или выдержки. Эта два простейших пути для понимания влияния различных настроек на поведение камеры и результат.

'2.ISO'

ISO или светочувствительность определяет насколько чувствителен к свету фотосенсор вашей камеры. Понятие ISO берет свое начало от пленочной фотографии, где существовали фотопленки с эмульсией с различной чувствительностью к свету, то есть для разных условий освещенности применялись свои типы фотопленок. ISO может иметь значения от 100 (низкая чувствительность) до 6400 (высокая чувствительность) и выше, и контролирует количество света, которое необходимо для того, чтобы достичь требуемой экспозиции. При низких значениях ISO требуется больше света, а при высоких ISO, соответственно, меньше света, чтобы достичь одного и того же значения экспозиции. Давайте разберемся подробнее:

 

НИЗКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO

 

При съемке под открытым небом, когда сцена съемки ярко освещена, и на сенсор попадает много света, сенсору не нужно быть очень чувствительным к свету, поскольку его итак предостаточно. В таких условиях лучше использовать значения ISO на уровне 100 или 200 единиц. При таких значениях светочувствительности вы получите качественные фотографии с минимумом шумов и отсутствием зернистости изображения.

 

ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ISO

 

При съемке в условиях плохой освещенности, например в соборе или музее, на сенсор будет попадать очень мало света. Высокие значения ISO (3200 или выше) повысят чувствительность сенсора фотоаппарата к свету. И даже с минимумом света камера сможет корректно экспонировать кадр. Но у повышения светочувствительности есть и негативные стороны: на изображении появляются шумы и зернистость. Шумы будут наиболее выражены на темных участках изображения.

 

Практический совет: старайтесь держать ISO как можно ниже — это уменьшит шумы и зернистость и, соответственно, тем качественнее будет фотография. Под открытым небом попробуйте начать с ISO 200. Если же небо затянуто сплошными тучами попробуйте поснимать с ISO 400-800. Если же вы снимете внутри помещения, пробуйте устанавливать ISO от 1600 и выше.

Большинство современных камер имеет автоматический режим выбора ISO, в зависимости от условий освещенности камера сама определяет какое ISO выставить. Старайтесь держать ISO как можно ниже. Автоматический режим определения светочувствительности полезен в самом начале, когда вы только знакомитесь с камерой и фотографией, особенно в сочетании с режимом ограничения верхней границы ISO (многие камеры позволяют установить верхнюю границу для ISO, выше которой камера не сможет установить значение, в таком случае рекомендую ограничить ее значением 1600 или максимум 3200).

 

'3.СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТРЕГОЛЬНИКА ЭКСПОЗИЦИИ'

 

Запомните: выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO) образуют треугольник экспозиции. Все эти три параметра контролируют и влияют на количество света, которое попадет на сенсор фотокамеры (диафрагма и выдержка) или какой объем этого света будет потреблен (светочувствительность) сенсором для получения требуемой экспозиции. То есть они все взаимосвязаны друг с другом. Понимание этой связи даст вам возможность полностью контролировать вашу фотокамеру. Изменение одного из этих параметров, влияет на остальные два. Например, наша экспозиция требует следующих параметров: ISO 400, f/8, 1/10 секунды. Если вы хотите уменьшить глубину резкости, то вам нужно уменьшить диафрагму, и вы выставляете f/4, то есть вы увеличили диафрагму на два стопа, то есть объем света, попадающего на сенсор, увеличен в 4 раза. Таким образом чтобы сбалансировать экспозицию, вы можете сделать следующие изменения:

Уменьшить скорость затвора на 2 стопа (в 4 раза), то есть установить выдержку равной 1/40 секунды

Уменьшить ISO на 2 стопа (в 4 раза) — ISO 100.

Применить комбинацию пунктов 1 и 2: выдержку уменьшить на 1 стоп (1/20 секунды) и ISO тоже уменьшить на 1 стоп — ISO 200.

Все эти изменения имеют в результате уменьшают объем света на сенсоре в 4 раза, то есть на столько на сколько мы увеличили его в начале, изменив диафрагму с f/8 до f/4.

Используя полуавтоматические режимы съемки и режим ограничения или автоустановки ISO, вам не нужно будет думать о коррекции экспозиции описанным выше путем, но понимание как связаны между собой эти три параметра позволит вам лучше контролировать вашу фотокамеру.

'4.РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ'

Я уже говорил, что камера в процессе съемки оценивает количество света, попадаемого на сенсор. Но как она это делает?

В процессе съемки фото, при использовании автозамера экспозиции (например в режимах приоритета диафрагмы или выдержки), камера всегда пытается вычислить «среднюю» экспозицию.

Камера оценивает всю сцену, темные и светлые области, и вычисляет экспозицию исходя из того что весь кадр приводится к 18%-му серому. То есть система экспозамера фотоаппарата обычно настраивается производителем на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18%. Например белый лист бумаги отражает 80-90% света, а черный бархат только 3-5%. (Откуда взялись 18%? Если взять несколько тысяч черно-белых фотографий и наложить их друг на друга, то получится однородный 18%-ный серый фон).

Так что камера измеряет изображение, думая что это 18%-ный серый фон. И именно поэтому, если вы снимаете ярко освещению сцену, на камере она будет темнее чем ее видите вы, и наоборот, при съемке темной сцены, на фотографии она будет светлее чем ее видите вы в реальной жизни.

Любая сцена съемки оценивается камерой по среднему значению, и в подавляющем большинстве случаев кадр экспонируется правильно. Тем не менее у вас есть возможность определять какие участки кадра будут участвовать в процессе замера экспозиции камерой.

В основном камеры имеют три режима замера экспозиции:

Матричный (Average) — камера оценивает весь участок кадра и приводит его к 18%-му серому

Центрально-взвешенный (centre-weighted) — камера оценивает экспозицию по центральному участку кадра (примерно 80% от всего кадра), полностью игнорируя остальные участки кадра.

Точечный замер (spot metering) — камера будет измерять экспозицию по маленькому центральному участку кадра (примерно 5% от всего кадра). Оценивает светлые темные тона этого участка и также приводит их к 18%-му серому.

 

Практический совет: в самом начале вашей самостоятельной съемки вы можете использовать как матричный так и центрально-взвешенный экспозамеры — они оба подойдут для начала практики. Пользуясь одним из режимов постоянно, вы со временем начнете видеть результат: ваша сцена получилась темной (недоэкспонированной) или светлой (переэкспонированной).

Если ваша фотография получается недоэкспонированной или переэкспонированной, что делать в этом случае? В этом случае на помощь приходит компенсация экспозиции.

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Видите на камере кнопку обозначенную как «+/-«, она обычно расположена недалеко от кнопки спуска затвора. Это одна из сам полезных функций фотоаппарата. Она позволяет вам увеличивать или уменьшать экспозицию, то есть вы усиливаете или уменьшаете стандартную оценку экспозиции камерой. Это позволяет вам влиять на освещенность сцены на результирующие фотографии.

 

Если, например, сцена состоит в основном из светлых тонов и в результате она получается темноватой (помните, что фотоаппарат приводит все к среднему 18%-му серому?), то вы можете сделать положительную поправку экспозиции, чтобы камера знала, что сцена должна быть светлее.

 

'5.ФОКУСИРОВКА'

 

Кроме того, что вы выбрали режим съемки или установили ISO, важно чтобы объект съемки был в фокусе, то есть резким. Если объект не попал в фокус, то вы врядле будете довольны такой фотографией.

Зеркальные камеры имеют несколько режимов автофокуса, но для понимания как пользоваться зеркальной камерой в режиме фокусировки мы с вами рассмотрим два режима: AF-S и AF-C.

AF-S — единичный автофокус. Он идеально подходит для съемки неподвижных объектов, например, портретов, пейзажей, зданий, памятников и т.п. Фокус в камере наводится когда вы нажимаете кнопку спуска до половины ее хода. При этом вы слышите звуковой сигнал (“бип”) от камеры. Если после наведения фокуса вы хотите навести фокус на что-то другое, то вам нужно отпустить кнопку спуска, выбрать предмет фокусировки и снова ее нажать до половины — фокус снова наведется и заблокируется.

AF-C — непрерывный (следящий) фокус. Этот режим идеально подходит для съемки движущихся объектов, например, спортивных событий или диких животных. При нажатии кнопки спуска до половины фокус в этом режиме наведется на объект, но если объект будет двигаться, то фокус снова перенаведется, то есть будет как-бы “следить” за объектом съемки. Так будет продолжаться пока вы не нажмете спуск до конца и не снимете фото или не отпустите кнопку спуска.

Важно: не путайте эти режимы с переключателем AF/MF на объективе. AF отвечает за автоматическую фокусировку, а MF — за полностью ручную фокусировку. Так что если вы хотите пользоваться описанными выше режимами автофокуса (AF-S и AF-C), то убедитесь, что этот переключатель установлен в положение AF.

Оба режима во время фокусировки используют так называемые точки фокусировки. Когда вы смотрите через видоискатель, то в нем вы можете видеть квадратные точки. Нажав кнопку спуска до половины, вы видите что некоторые точки подсвечиваются красным. Так обозначаются активные точки фокусировки и именно по этим точкам камера провела фокусировку. Ниже изображен видоискатель с 9-ю точками фокусировки.

 

Некоторые современные камеры могут иметь до 50 точек фокусировки, так что у вас будет искушение оставить камеру в полностью автоматическом режиме — глядишь ведь она и наведется по одной из правильных точек. Тем не менее только вы знаете по какой точке вы хотите фокусироваться, так что наилучший путь — это использовать режим с одной фокусной точкой и фокусироваться по ней — в этом случае вы точно знаете по чем фокусируетесь.

Если вы выбрали режим с одной фокусной точкой, то вы можете перемещать эту точку по 9 позициям, показанным на фотографии выше (фото с 9-ю фокусными точками). Перемещать ее можно с помощью джойстика управления на задней панели камеры. сможете перемещать точку фокусировки даже не отрывая камеры от глаз.

Практический совет: сразу установите камеру в режим фокусировки по одной точке (как это сделать вам подскажет руководство пользователя к вашей камере). Таким образом вы сможете четко определять по какому предмету вы фокусируетесь. Хорошо изучив режим фокусировки по одной точке, можете дальше переходить к другим режимам.

'

6.БАЛАНС БЕЛОГО

 

Возможно вы замечали, что некоторые ваши фотографии имеют синеватый оттенок, в то время как другие имеют оранжевый тон. Это происходит из-за некорректной установки баланса белого. Конечно можно корректировать баланс белого в финальных фотографиях, но значительно проще это сделать сразу во время съемки — правильно установив баланс белого.Запомните: корректировать в процессе постобработки баланс белого в jpeg снимках очень трудно и приводит к потере качества фотографии. В то время как в raw — это можно сделать очень просто и без потери качества фото.

Поскольку цветовая температура различных источников света давно известна, в камере есть несколько предустановленных настроек, которые используются для компенсации искажения белого цвета. Например, теплые оттенки они делают чуть холоднее, а холодные оттенки чуть теплее. В результате мы получаем корректный баланс белого.

Функция auto (auto WB или AWB) пробует сама автоматически определить корректный белый цвет. Однако эта функция иногда ошибается и вы получаете искаженные цветa. Именно поэтому лучше заранее выставить корректное настройки баланса белого.

Помните, что raw формат позволяет провести коррекцию баланса белого и после того как фотография снята. A JPEG формат требует чтобы баланс белого был выставлен до того как снято фото.